洋嶼島比披山島更近一點，同樣是從大鹿島風景區棧臺出發，二十分鐘就可以抵達洋嶼島，不用受“舟車勞頓”之苦。

　　今年47歲的江彩琴已經在這條航線上跑了兩年，她十幾歲就去了洋嶼島，后來也一直在島上學補網，等到了年紀就嫁在了洋嶼，一過就是30年，就算后來洋嶼島上的住戶大規模搬遷，江彩琴也沒有離開。

　　搭乘這條航線的人不多，除了島上的居民就是前去野營的游客，6元一人的船票也賺不了幾個錢，如果是包船，就要兩三百一次。在跑航線之前，江彩琴她和丈夫就在島上辦了一家簡單的農家樂，供上島采風的游客食宿。（電話：13656566302）

　　洋嶼島也叫“羊嶼島”，面積只有0.57k㎡，最高點雞公頭山海拔也只有107.5米。在很久以前，福建沿海漁民出海捕魚經過這里的時候，經常會把船開到島上暫住，偶爾還會將家里的羊群載來，放養在島上。由于不知道島嶼的名字，漁民就稱其為“羊嶼島”。后來，隨著島嶼優美的風景讓越來越多的游人慕名而來，漁民不在島上放羊，“羊”字就被加上了三點水，沿用至今。

　　洋嶼島民風淳樸，充滿漁家風情，我們上島的第一站就是遠近聞名的彩石灘。看似一個狹長的尖角處，卻是風口浪尖，特別是臺風或大潮時期，這里就掀起巨浪，擊打著兩邊的山巖，長年累月，山巖的表層已被清洗地光滑無比。這里的每一塊石頭，都各具特色，尤以紅色居多，色彩鮮艷，分外惹人喜愛，故彩石灘又名紅石灘。 

　　彩石灘的形成和當地的環境關系甚大，它處在激流涌動的尖角處，在海浪長年累月的沖刷下，一塊塊巖石被磨得光滑如玉，周圍由彩色巖體構成的山脈，也在經歷著海浪長期的沖刷，最后形成了彩石灘奇特的美景。 

　　彩石灘附近是廢棄的制冰廠，還有幾棟早已被廢棄的舊樓，屋檐和墻壁上都爬滿了青苔。我們轉了半天，只看到一戶人家在這片海岸居住，其貌不揚的二層小屋建在制冰廠后頭，門開著，里頭偶爾傳來幾聲電視機的聲音，聽得不是很真切，卻為這座小島增添了不少生活的氣息。

　　上個世紀90年代初，洋嶼島漁業很是發達，成為了玉環最先富起來的一個地方。現如今，島在樓在，人卻不多了。取而代之的是漫山遍野的葛藤，密密麻麻爬滿山頭，那些沒人打理的廢樓，自然也被葛藤占了地盤。

　　島上除了葛藤，還長了成片的蘆葦，點綴在漫山的碧綠之下，顯得生機勃勃。誰都沒有想到，這座荒敗的小島，在經過多年的自然侵蝕后，又煥發了新生。這景色即使跟舟山網絡爆紅的“綠野仙蹤”——后頭灣村比起來也毫不遜色。 

　　從彩石灘到另一邊的居民區走小路只要十來分鐘，從前這條小路還算寬敞，自從島上居民搬走后，走的人越來越少，路自然也越來越窄。

　　洋嶼島上的民居建筑是依山臨海而建的，房屋層層遞進、規范整齊、風格簡約，至今仍然保持著原有的風貌。這些建筑大多為單層或兩層結構，墻體多為毛石壘砌而成，堅固厚實，頂上多由小青瓦鋪砌而成，小青瓦被石塊整齊地壓住（避免臺風吹掉瓦片），是典型的海島特色建筑。在洋嶼島上，這樣的石屋建筑多達一百多座，極具規模和鮮明的時代特征，被人們稱作“海上布達拉宮”。

　　我們上島那天不湊巧遇到了暴雨，只好躲在一處廢棄的屋檐下，據江彩琴說，這座島上還有十幾戶人家，不過大部分都不住在島上，只在過年期間回一次島。

　　曾經洋嶼島的居民有近2000人，他們以海洋捕撈和水產品加工為業，最鼎盛的時期，村里有90多條漁船，兩個水產冷凍廠。和其他小漁村一樣，島上的村民將魚蝦經曝曬、腌制加工后，整車運到外埠銷售，賺取生活費。如今，這樣的繁華再也不見蹤影，漁業生產的不景氣，讓島上大量的漁民外流或外出務工。

　　洋嶼島的特殊還在于它的地理位置，它是東海前哨的陣地，對沿海大陸起著緩沖大浪的作用。歷史上的洋嶼島是海上一個堅實的海防堡壘，也是兵家必爭之地。

　　作為愛國主義教育基地，島上至今還保留著解放軍當年親手修建的三道防線、戰壕和運送、儲存彈藥的兩條隧道，以及他們用過的水井，還有一門火炮(現陳列在溫州江心嶼革命紀念館)等，有著濃厚的人文歷史底蘊。

　　坐船緩緩駛離洋嶼島，遠望島上那層層疊疊依山而建的古樸民房和一些現代的樓房，仿佛依稀看到了洋嶼島的前世與今生。

　　褪去繁華的洋嶼島保存了它最古樸的民居，最奇特的彩石灘，如今已成為藝術家尋找靈感、完成創作的地方……

　　時光荏苒，濤聲依舊，島上那醒目的燈塔，將繼續照亮洋嶼島的未來。