浙江在線-臺(tái)州頻道9月19日訊（浙江在線編輯 趙靜）山海水城詩情畫意，鮮蝦肥蟹其味無窮。

　　九月開漁季，最適合來東海之濱的臺(tái)州感受那一縷鮮掉舌頭的鮮味。魅力臺(tái)州藉此推出開漁季系列文章，第三期，來聊聊臺(tái)州人的口福。

　　在古時(shí)候，由于交通不發(fā)達(dá)，只有沿海地區(qū)的人們，譬如我大臺(tái)州，或者親自去海邊，才能吃到真正的海鮮。對于內(nèi)陸的人們而言，吃個(gè)蝦米、海帶、紫菜，頂多吃個(gè)魚干，就算海鮮了。

　　古代皇帝有臺(tái)州人的口福嗎？

　　首先看地理位置，從中國第一個(gè)皇帝秦始皇開始，秦朝的首都是如今陜西咸陽。后面朝代更迭，包括九朝古都洛陽，七朝古都開封，南京、北京、杭州等，都在內(nèi)陸地區(qū)。

　　楊貴妃能吃到新鮮荔枝，軍馬日行千里，也得費(fèi)勁死了。如果是海邊運(yùn)輸?shù)胶幽匣蛘呱轿鞯幕蕦m，對于海鮮的保鮮期來說，這個(gè)距離實(shí)在太遠(yuǎn)了。

　　數(shù)來數(shù)去，還是南宋期間的杭州距離大海最近。還有西漢南越王，在廣州的南越王墓里參觀，里面就有不少魚和貝殼殘骸。

　　當(dāng)然，內(nèi)陸的皇帝出巡到海邊就可以很方便地吃到海鮮了。關(guān)鍵的問題在于海鮮會(huì)不會(huì)上到皇帝的菜譜。在古代，魚蝦螃蟹之類的“海鮮”不是什么高級(jí)食品。

　　漢代史書有載：“上林苑中昆明池、鎬池、牟首諸池，取魚鱉，給祠祀。用魚鱉千枚以上，余給太官。”所以當(dāng)時(shí)，皇帝的膳食食材，多是取自附近當(dāng)時(shí)渭河流域的本地動(dòng)物。所謂的山珍海味，山珍居多，海味多是沿海郡國供奉給皇室的海產(chǎn)品。

　　再者，由于烹飪技術(shù)尚未普及開來，炒菜技術(shù)過于繁瑣，要用薄生鐵鍋，旺火熱油，熗炒、生炒、小炒、熟炒等等，要多麻煩有多麻煩。至于各種滋補(bǔ)性的高蛋白的生猛海鮮，恐怕當(dāng)時(shí)的人聽都沒聽說過，更不知道如何整治上桌了。到了宋朝才開始出現(xiàn)炒菜，比如炒螃蟹等。

　　現(xiàn)今見于典籍記載的吃海參、魚翅、燕窩的例子，大多發(fā)端于明朝永樂之后。

　　看來古代的皇帝十有八九趕不上臺(tái)州人的口福了。

　　古人們對于海鮮都有什么看法？

　　有一類書，它們的書名大多有“海錯(cuò)”這個(gè)詞，比如明代屠本畯的《閩中海錯(cuò)疏》，又比如清代郭柏蒼的《海錯(cuò)百一錄》、清代郝懿行的《海錯(cuò)》。

　　海錯(cuò)也就是現(xiàn)在說的海鮮、海味、海產(chǎn)品。這個(gè)詞來自《尚書》的禹貢篇，“厥貢鹽絺，海物惟錯(cuò)”，錯(cuò)，就是不只一種、種類繁多的意思。

　　跟著小編一起來看看歷史上對于海鮮的一些記載。

　　蝦

　　蝦從古至今存活萬年，口味鮮甜細(xì)膩，是世人所愛，自古不乏垂涎者，流連江南的文人騷客們自然也是對這一味有一番解讀了。

　　清代祁珊洲有詩云“一夜東風(fēng)吹雨過，滿江新水長魚蝦。”絲毫不遮掩自己的垂涎之意。

　　對蝦算是蝦中“貴族”，可紅燒、油炸、甜烤，可熘、炒、烤、煮湯，做法豐富多彩，完全可以上一桌全蝦宴不帶重樣的。對蝦曬干了也別有一番風(fēng)味，在玉環(huán)的大街小巷，隨處可以買到個(gè)頭大的對蝦干，有養(yǎng)殖的也有野生的。我的大學(xué)在古都西安，同學(xué)們來自五湖四海，內(nèi)陸居多。有一年放完寒假，我千里迢迢帶了一袋對蝦干回去，結(jié)果被瘋搶一空。對蝦干在幾個(gè)宿舍之間傳來傳去，最后沒能傳回我自己宿舍，就被消滅干凈了，于是許諾，來年再帶。

　　野生對蝦的價(jià)格讓人望而卻步，小白蝦就平易近人多了，是臺(tái)州人餐桌上的常客。蝦皮則是廚房里必不可少的一道佐料。紫菜湯、咸菜湯、皮蛋豆腐……總之，任何菜你想加就抓一把蝦皮下去，便添了一縷鮮味。蝦皮主要是由毛蝦加工制成，營養(yǎng)價(jià)值很高，每100克蝦皮含39.3克蛋白質(zhì)，大大高于大黃魚、黃繕等水產(chǎn)品及牛肉、豬肉等肉制品。

　　藤壺

　　藤壺這種生物，愛者愛之彌深，恨者恨之彌切。

　　它長這樣——

　　藤壺在溫嶺方言中叫“蛩”(發(fā)音qiong)。海邊礁巖、船只表面都隨處可見它的身影，甚至在鯨魚、海龜、龍蝦、螃蟹、琥珀的體表，有時(shí)也能發(fā)現(xiàn)有附著的藤壺。

　　雖然長相寒磣了點(diǎn)，讓密集恐懼癥大皺眉頭，但對于吃貨來說，它是一種極其鮮美的食材。

　　《玉環(huán)坎門鎮(zhèn)志》中就記載：“或有余暇，到海灘巖凹釣取海螺，敲取藤壺(土名‘觸嘴’)，聊充菜肴。”

　　我關(guān)于藤壺的記憶和紫菜密切相關(guān)。冬天，溫嶺塢根鎮(zhèn)鄉(xiāng)村的田野里整整齊齊地晾曬著新采上來的紫菜，陽光下，紫菜黑得清新、黑得喜人。紫菜豐收，收回來的紫菜樁附著密密麻麻的藤壺。

　　挑個(gè)傍晚，召集人馬，撿稻稈、干柴生火，用樹枝架個(gè)架子，然后——烤藤壺。

　　不多時(shí)，藤壺表面呈現(xiàn)出焦了的色澤，一股勾人的香味遙遙飄散。那融化在舌尖上的鮮味，一下子就把人心蕩漾開來。忙中偷閑的大人，期待多時(shí)的小孩，都拿著牙簽爭前恐后地去挑藤壺吃。煙霧滾滾，免不了身上一身臟，臉上黑乎乎像只大花貓，卻是誰也顧不上了。

　　長大，意味著過往全部翻篇。對烤藤壺依然念念不忘，想起燙得直伸舌頭還興高采烈的自己，只有會(huì)心一笑。

　　溫嶺人吃藤壺一般都是清水汆湯鮮吃，放點(diǎn)姜芽，放點(diǎn)鹽，將水燒開了，再放入藤壺?zé)�開就可以了，其味鮮美可口，無須再放味精，撒點(diǎn)蔥花，則色香味俱全。還可以將藤壺用來燉蛋，將漂洗干凈的簇裝盆后，澆入打散的雞蛋液，入鍋蒸熟，配以醬油等調(diào)味；也可以“重鹽腌之，能久藏”，腌了吃；亦可鮮食，味道各有千秋。

　　但對于海軍來說，藤壺讓人頭疼至極。藤壺、貽貝和細(xì)菌在船身上的積聚被稱之為“生物淤積”或者“生物污損”。由于生物淤積，海軍每年的額外燃料和維護(hù)成本達(dá)到數(shù)億美元。

　　牡蠣

　　牡蠣，歐洲人稱它是“海洋的瑪娜”，即上帝賜予的珍貴之物；古羅馬人把它譽(yù)為“海上美味——圣魚”；日本人則稱其為“根之源”“海洋之超米”。

　　《神農(nóng)本草經(jīng)》《本草綱目》等典籍里記載了牡蠣藥性。沿海居民最簡單的方法就是生吃，或者蒸，烤。這可是“大補(bǔ)”的食材。在廣東、福建等地，有把牡蠣的外殼貼在墻上的，若是有賊人來，劃他個(gè)頭破血流。這才是名副其實(shí)的“蠔宅”！

　　靠海吃海的臺(tái)州人，吃慣了鮮蝦活蟹、各式海鮮，享用美味的牡蠣，自是不在話下。有人說，吃牡蠣就像親吻大海的感覺。吞下牡蠣的瞬間，就像把整個(gè)海洋含在了嘴里，仿佛只要吃下這顆牡蠣，就成為了海的女兒。

　　臺(tái)州還有佛手蚶、馬頭魚、大黃魚、海蜇、墨魚、魷魚、香螺、辣螺、花蚶、貽貝、皮皮蝦等等海貨，以及最“潮”的海鮮吃法。

　　蝦蟣炒糕吃

　　辣螺和殼吃

　　水潺做餅吃

　　黃魚劈鲞吃

　　鰳魚帶鱗吃

　　望潮水煮吃

　　血蛤帶血吃

　　牡蠣烤火吃

　　墨魚拌墨吃

　　海鰻風(fēng)干吃

　　臺(tái)州知名作家王寒的《無鮮勿落飯》一書便是專寫臺(tái)州的鮮味和作法，《不知許事，且食蛤蜊》、《清明螺，賽肥鵝》、《海瓜子》、《蟶子》、《蟹話連篇》、《最愛清蒸蟹》、《秋風(fēng)起，蟹腳癢》、《九月九，望潮吃腳手》、《蝦勾彈列傳》、《大頭梅童》、《黃花魚》、《跳來跳去的彈涂》、《胖頭魚》……光聽名字，便讓人食指大動(dòng)，這是臺(tái)州人獨(dú)有的幸福。