自駕線路：

　　線路一：臺州的朋友們可以從椒江上臺金高速，到臨海(古城)下高速，走江南大道，再走104國道，到八疊村，看到前往茶遼的指示牌。

　　線路二：從臨海西下高速，下高速后右轉彎，到三角路口左轉，往天臺方向，在前面500米左右分叉路靠右邊路行駛，在八疊隧道口右轉，沿著村道溪坑一直走，前面有個分叉路靠右行，到一丁字路口，直行去龍潭岙，左轉到茶遼景區停車場。近年來山上農家樂發展比較迅速，所以大可不必擔心吃飯問題。

　　鄭雷濤

　　茶遼，一個安靜古老的小村莊，位于臨海永豐鎮大山深處。每逢深秋季節，茶遼村的山上、古道上，黃、紅、青相間的楓樹林隨風搖曳極具風情。而近幾年來隨著戶外玩家的挖掘與游客的探尋，讓茶遼更加以其美麗動人的姿態展現在世人面前。許多戶外發燒友、攝影師、畫家、游客紛擁而至，在欣賞如詩如畫的美景時，他們發現在茶遼村中鄭氏祠堂里的壁畫上，在越來越多前來探宗尋祖的游人口中，都能聽到或者看到一個名字——鄭虔。他們不禁對茶遼的歷史充滿了好奇。

　　鄭虔，何許人也？鄭虔先生是臺州歷史上非常著名的唐代文人學者，曾與杜甫先生一見如故，常飲酒唱和，遂成莫逆。可以說他對臺州幾百年來的文化教育發展起到了非常重大的推進作用。君不知，臨海有句老話，滿街都是文化人。就是拜鄭虔所賜。

　　作為鄭虔先生的直系后人，年幼時，我就常從大人口中耳聞鄭虔先生的歷史典故，他在臨海居住了幾十年，至今仍留存著不少遺跡，如臨海的鄭廣文紀念館、廣文路、鄭虔墓、留賢村等等。尤其是后山的留賢村，相傳是當年鄭虔先生離開臺州與老百姓告別的地方，老百姓舍不得他走，紛紛送至城外，故有留此賢德，留賢之稱。從父親口中我更是得知，原來茶遼村的村民便是鄭虔的第22代子孫遷至而來。

　　憶起最近一次前往茶遼，獨自騎著單車從景區門口楓嶺沿山路而上，山不高卻能一覽眾山小，沿路小溪緩緩，順古道而流長。村中小路悠長，屋頂的碎瓦，斑駁落漆的木門以及斷梁的殘垣，崎嶇的茶遼古道，無一不印證著小山村的百年滄桑。腳下遍布青苔的泥路，在鼻翼之下散發著潮濕的鄉土氣息，讓人感覺特別的親切。

　　村中老人親切溫和，微笑著坐在祠堂前拉著二胡，熱情地同遠道而來的游人們打著招呼。坐下給老人遞了根煙拉拉家常，當得知我也是鄭虔先生直系后人時，老人樂呵呵地拍了拍我的肩膀：小后生你可別叫我阿公了，按輩份排，我可得喊你叔公啊。

　　離開村子，扛著單車從茶遼古道而下，看著夕陽下的茶遼村，是如此的安靜與溫馨，忽憶起杜牧有詩云：遠上寒山石徑斜，白云深處有人家。停車坐愛楓林晚，霜葉紅于二月花，怕是最貼近此情此景了。停駐下山的腳步，眼前矗立著一棵分外挺拔高大的楓樹，像一個頂天立地的巨人，像一個威嚴的哨兵。粗大、筆直的樹干直插云霄。仿佛一把玲瓏的“大紅傘”，周圍的樹木把它襯托得更加艷麗。抬起頭，只見一片一片的楓葉隨著落下，那紅彤彤的葉面上有著清晰的葉脈，邊緣上長著均勻的鋸齒。樣子雖然像伸開五指的小手，但顏色卻像一團燃燒的火焰。

　　我如癡如醉于萬山紅遍，層林盡染中。它們扎根于巖石的縫隙，遒勁有力，像點燃的野火般在茶遼內外蔓延，染紅了整個山頭，也染紅了蕭索落寞的深秋。不同于一般植物的濃濃綠意，紅楓，綠時耀眼，紅時更是一塌糊涂，爛漫得無止境。

　　如今的茶遼，隨著旅游經濟的發展，也隨之加大了開發力度，后人為此出謀劃策盡心盡力。如前些年，我從新聞上看到臺州學院研究古文學的教師們為鄭氏宗祠創作了14幅歌頌鄭虔生平和功績的美麗壁畫，希望通過壁畫的形式展現出來，增加茶遼村的文化底蘊，讓游客在欣賞紅楓之余也能夠了解茶遼村的歷史。而隨著每年游客的增加，我欣喜地感受到人們對于茶遼的關注與喜愛，從一個默默無聞的小山村到如今獨秀浙東的獨特風景，改變的不僅僅是村民們的收入，更是讓鄭虔先生的人文精神繼續傳承下去。